SnapDrop: un "Airdrop"para compartir archivos entre iOS, Android, Mac o PC

Para utilizar Snapdrop sólo hay que acceder a https://snapdrop.net, sin necesidad de crear ninguna cuenta ni instalar nada en ninguno de los dispositivos, ya sean smartphones u ordenadores con cualquier sistema operativo.

Airdrop, el sistema para compartir fotos, documentos, enlaces, etc. de Apple funciona maravillosamente entre dispositivos de esta marca. No sólo es comodísimo de usar e increíblemente rápido, sino que la transferencia se hace directamente de dispositivo a dispositivo, ya sea iPhone, iPad o Mac, y sin que sea necesaria una conexión a internet ni el uso de ningún servicio en la nube.

Pero cuando queremos transferir algo desde un dispositivo de Apple a otro con diferente sistema operativo (Android, Windows, Linux) o viceversa, debemos recurrir a “la nube” o instalar apps multiplataforma tanto en emisor como receptor. Es decir, o bien hemos creado una cuenta en DropBox o Google Drive, o en servicios como WeTransfer o 4Shared, o tenemos que instalar aplicaciones como PhotoSync o Photo Transfer.

La app Files de Google es lo más parecido que he visto a Airdrop en Android, pero no sólo no es compatible con iOS, macOS o Windows, sino que tampoco viene por defecto en los smartphone Android, ni siquiera en los que vienen con Android One.

Con Snapdrop no hay que instalar nada, tan sólo es necesario que los dos dispositivos compartan una misma WIFI y accedan a la URL: https://snapdrop.net. Ambos verán en la pantalla del navegador (Chrome, Safari, Firefox…) el icono que representa al otro dispositivo, y haciendo clic sobre él podremos elegir el archivo o archivos que queremos enviarle. O sea, no hay que subir nada a ningún sitio para que el otro lo descargue.

A diferencia de otras soluciones como ShareDrop, Snapdrop funciona también con Safari, navegador por defecto en iOS y macOS. Su uso es muy sencillo y funciona sorprendentemente rápido, aunque dista de ser perfecto. No es todo lo estable que pudiéramos desear, a veces se interrumpe la conexión y hay que “recargar la página” en ambos dispositivos.
Me resulta curioso que si utilizamos en Android el navegador Chrome, para seleccionar qué queremos enviar, podemos acceder directamente a las apps de cámara y al directorio de archivos, pero si usamos Firefox también aparece el acceso directo a BOX.

Aquí vemos "como se ven" entre si un smartphone Android con Chrome y un iPad con Safari. En el iPad hemos hecho clic sobre el icono del smartphone para enviarle una foto.

Ahora, en el iPad, elegimos qué foto queremos enviar al móvil.

En el smartphone aparece la confirmación de que la foto se ha transferido. Podemos ignorar el envío o pulsar en descargar la foto o archivo.

En ese caso es en el smartphone donde hemos hecho clic sobre el icono del iPad, y se nos invita a elegir la foto o archivo que queremos transferir. Si estamos usando Chrome aparecen las apps de cámara que usamos y el directorio de archivos.

¿Es realmente útil Snapdrop, al margen de lo curioso y de lo interesante del diseño e interfaz?
Evidentemente, no para usarlo uno mismo con los propios dispositivos, y más si ya disponemos de iCloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc…
Si, por ejemplo, estamos en una cafetería, oficina o vivienda y usamos ambos la misma WiFi y quiero pasar una foto o archivo ¿porqué querría yo usar Snapdrop en vez del correo electrónico o  Whatsapp, por ejemplo?

- No hay límite teórico de tamaño del archivo a enviar, por ejemplo, un video.

- Al menos uno de los dos dispositivos es un ordenador (Windows, Mac, Linux) sin Whatsapp de escritorio o Telegram. En algunos casos puede ser cómodo mantener abierta una pestaña del navegador con snapdrop.net para recibir documentos, fotos o textos de un compañero de oficina o de piso.
Por cierto, también se puede enviar texto a modo de chat. En un ordenador hay que hacer clic derecho sobre el icono del destinatario, y en un smartphone, mantener la pulsación. Puedes avisar al destinatario de que le vas a enviar algo, o éste te puede confirmar la correcta recepción.

- El dispositivo que uso no es mío y no puedo configurar una cuenta o instalar apps (es un móvil de empresa gestionado).

- Soy un paranoico de la seguridad, y me parece genial que la transferencia se haga directamente entre los dispositivos y no pase por ningún servidor.

- Una vez establecida la conexión entre equipos, la transferencia se hace a través de la WiFi local y no hace consumo de datos móviles (al menos, así lo entiendo yo, vista la velocidad de transferencia).

- Airdrop no funciona correctamente y no detecta el dispositivo que me interesa (a veces pasa)

Con SnapDrop también podemos enviar textos a modo de chat. En un ordenador, haciendo clic derecho sobre el icono del destinatario; en un smartphone, manteniendo la pulsación sobre ese icono.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de parecer un clon de Airdrop, no es Airdrop:
- Al contrario de Airdrop, necesitamos acceso a internet al menos para acceder a snapdrop.net y hacer que se establezca la conexión entre dispositivos.
- Con Airdrop puedes enviar decenas de fotos a varios iPhone en un par de clics, pero con Snapdrop hay que seleccionar uno a uno el icono de cada destinatario, y luego para cada uno de éstos, y también uno a uno, seleccionar los archivos o fotos para enviarlos.

Si se os ocurren otras “excusas” para usar Snapdrop, se admiten sugerencias…

Mejora tu conexión descubriendo qué redes WiFi interfieren con la tuya (con apps para macOS y Android)

Hay muchos factores que pueden hacer que tu WiFi funcione peor de lo que debiera. Uno de ellos son las interferencias que producen las WiFi de los vecinos que te rodean. De hecho, muchas veces, en algunas habitaciones de tu casa la señal del router del vecino de al lado puede ser mucho más intensa que la del tuyo, situado al otro extremo de la casa. Para paliar esas interferencias y “ruido”, el rango de frecuencias en que los router pueden emitir se divide en canales. Según los estándares son utilizables tres bandas de canales, de 2.4GHz, 3.6GHz y de 5GHz. El más común, el de 2.4GHz consta de 14 canales, pero en Europa sólo se puede utilizar legalmente los 13 primeros (creo que en USA sólo 11).

Analizador de WiFi muestra de forma muy gráfica las diferentes WiFi que llegan a tu casa: la potencia de la señal y cómo el ancho de banda hace que se solapen entre si aunque no coincidan en un canal concreto

El problema es que no hay suficientes canales para tanta WIFI, sobre todo en edificios de viviendas en las que en tu casa penetran las tanto las señales de los vecinos de planta como los de pisos superiores e inferiores, e incluso las de los otros edificios cercanos. Por si fuera poco, cada canal tiene un ancho de banda (de 22 MHz) que hace que casi todos se solapen entre si. El 1, 6 y 11 son los únicos que no se solapan con otros, y si sólo fuésemos tres vecinos y nos pusiéramos de acuerdo el problema estaría solucionado, aunque creo que esto sólo podría darse en una zona rural.

¿Y porqué no se usan otras bandas, como la de 5GHz? Si que se pueden utilizar siempre que el router y los dispositivos la soporten, pero aunque ésta tiene hasta 23 canales y permite mayor velocidad de conexión, es mucho más sensible a los obstáculos físicos, como muros, vigas, puertas y muebles, y requiere estudiar muy bien la ubicación de antenas y dispositivos receptores.

Es posible que, como yo mismo he hecho muchas veces, hayas apagado y encendido el router cuando la señal era de tan mala calidad que apenas podías navegar, y que esto mejoraba algo la conexión. “Es que el router se satura y hay que reiniciarlo de vez en cuando”, te habrá dicho algún cuñado. Lo que en realidad suele ocurrir es que los router vienen configurados para que al iniciar busquen automáticamente canales libres o canales ya usados por otras redes pero cuya señal llega con poca potencia. Esto funciona hasta que te mueves a otra habitación, el vecino enciende su router o la intensidad de las diferentes señales varía, ya que, por el motivo que sea, es fluctuante. Cada vez que apagas y enciendes, el router busca otro “hueco” hasta que éste también “se llena” por otros.

He probado utilidades que te ayudan a “ver” las WiFi que invaden tu casa y que además te indican la potencia de la señal y el canal utilizado. Si “escaneas” las WiFi en diferentes habitaciones verás que lógicamente la intensidad de la señal varía. Yo he hecho esto en diferentes horas del día y sobre todo en los puntos de las habitaciones en las que suelo conectarme a internet, viendo qué canales son menos utilizados o la señal es más baja y ¡sorpresa! descubriendo incluso algún canal libre.

WiFi Explorer Lite  para Mac muestra tanto una gráfica como una tabla en la que, por ejemplo, podemos ordenar las WiFi por canales o por potencia (puedes hacer clic sobre la imagen para verla a mayor tamaño)

Para Android, la app más sencilla, intuitiva y gratuita que he encontrado ha sido Analizador de WiFi aunque se admiten sugerencias. Ojo, existen muchas otras con el mismo nombre y que, o parecen diferentes clones de lo mismo, o hacen otra cosa. Esta app la utilizo para visualizar las WiFi y la potencia con que llegan a las diferentes habitaciones. Muestra de modo muy gráfico cómo se solapan entre ellas. En el Mac, de momento, uso Wifi Explorer Lite, versión gratuita, y que me deja listar por orden los canales y potencias utilizados. Y para iOS no he visto nada lo suficientemente gráfico o sencillo, aunque sin duda debe haberlo.

El paso siguiente ha sido acceder a la configuración del router y cambiar la opción de búsqueda automática de canales por el número de canal óptimo según lo observado. En mi caso he tenido que hacer esto, no sólo en el router principal, sino en un segundo punto de acceso, evitando también que ambos se interfirieran entre sí. El resultado has sido bastante satisfactorio, mejorando mucho la conexión en los dos puntos de acceso.

En casi todos los router es posible cambiar el canal utilizado de "automático" a uno concreto entre el 1 y el 13

Podéis buscar en el manual o en internet cómo cambiar la configuración de vuestro modelo concreto de router, pero en la mayoría de casos esto se hace accediendo con vuestro navegador (Chrome, Firefox, Safari…) a la dirección: http://192.168.1.1 (ó 192.168.0.1). Necesitaréis saber el nombre de usuario y contraseña de administrador y que no tiene nada que ver con “la clave de la WiFi”, aunque también suele aparecer en una etiqueta adhesiva en la parte inferior del router. Por cierto, es increíble, pero en muchísimos casos el nombre del usuario administrador es simplemente “admin” y la contraseña es algo como “1234” o se ha dejado en blanco. Aprovechad para añadir o cambiar la contraseña por algo más seguro, con un mínimo de ocho caracteres, números y letras, etc…

Es importante utilizar una clave de seguridad o contraseña de acceso a la WIFI para que nadie se cuele en tu WiFi, pero igualmente importante es utilizarla para que nadie acceda como administrador a tu router.

¿Y si añades un segundo número de teléfono para la autenticación de doble factor de tu ID de Apple?

Con la autenticación de doble factor activada se te solicita una clave numérica para acceder a los datos de tu cuenta.

¿Qué ocurre si pierdes, o te han sustraído tu iPhone, y quieres acceder a tu página de iCloud para acceder a tus contactos, calendarios o correo? ¿O si, por seguridad, quieres cambiar la contraseña de tu cuenta en Gestiona tu ID de Apple? Al intentarlo te encontrarás con la barrera de la Autenticación de Doble Factor: Apple envía una clave de verificación a otro de tus dispositivos Apple, suponiendo que también tengas un iPad o Mac y acceso a él. ¿Pero, y si estás de viaje, o lejos de casa? La alternativa es que se envíe la clave por SMS al teléfono… que ya no tienes. Podrías acudir a una tienda de tu operadora y pedir un duplicado de la tarjeta SIM y utilizar ésta provisionalmente en otro teléfono móvil, y que éste fuera libre o de la misma operadora y admitiese la tarjeta…

Por defecto, la clave es enviada a otro dispositivo con el que el usuario haya iniciado sesión usando el mismo ID de Apple.

La Autenticación de Doble Factor supone una capa adicional de seguridad que diferentes tipos de cuentas implementan. En el caso del ID de Apple, y a pesar de las quejas de algunos, es infinitamente más segura que las clásicas “preguntas de seguridad”.
De hecho, con el consentimiento de algunos amigos y conocidos he probado a “adivinar” las respuestas a las preguntas de seguridad que habían elegido y en varios casos ha resultado incluso demasiado fácil. Basta con hacer un poquito de “ingeniería social” y, como quien no quiere la cosa, tirar de la lengua a la víctima en Facebook: es sencillo encontrar nombres de mascotas, de profesores de la infancia, de viajes realizados, modelos de coche, etc… Especialmente curioso es que, como libro infantil favorito, un gran porcentaje de usuarios haya elegido “El Principito”, aunque no lo hayan leído realmente.

Quede claro que una vez activada la autenticación de doble factor no es posible volver atrás, y desde ese momento ya no será suficiente nuestro ID (o correspondiente dirección de correo electrónico) y la contraseña. Será imprescindible esa clave numérica de verificación que Apple enviará en primer lugar a otro dispositivo que use el mismo ID de Apple, y como alternativa, vía SMS al número de teléfono definido.

Si no tenemos un segundo dispositivo, o no lo tenemos a mano, podemos elegir que se nos envíe la clave a nuestro número de teléfono móvil.

El primer consejo, si hasta ahora sólo has aprobado el acceso a tu cuenta desde otro dispositivo, sería que accedieras a la página Gestiona tu ID de Apple y comprobaras que el número de teléfono que figura es el actual y no otro que tal vez utilizaras anteriormente.
Y el segundo, que añadas un segundo número de teléfono. Si no dispones de dos líneas móviles , el otro número deberá ser el de una persona “de confianza”: pariente cercano, "pareja muy bien avenida" o amigo íntimo. Alguien a quien puedas pedir “esa clave que te ha llegado”. Esto no supone dar carta blanca a esa persona para que acceda a tu cuenta, ya que también necesitaría saber tu contraseña, o poder acceder a tu cuenta de email de recuperación si pretendiera “recuperar” tu contraseña.

En la página Gestiona tu ID de Apple podemos añadir un segundo número de teléfono de confianza al que se nos envíe el SMS con la clave.

Por cierto, lo del correo electrónico de recuperación que figure en Gestiona tu ID de Apple es otra cosa que hay que comprobar. Y, también evidentemente, que recordemos la correspondiente contraseña para poder acceder a esa cuenta de correo.

Al acceder a iCloud o a Gestiona tu ID de Apple podemos ahora elegir a qué número móvil se envía el SMS.

Tanto la página Gestiona tu ID de Apple como las de soporte de Apple explican claramente como funciona todo esto, y a continuación muestro los enlaces correspondientes:

Gestiona tu ID de Apple

Autenticación de doble factor

Si, debes usar Time Machine en tu Mac, y aquí tienes la respuesta a algunas preguntas.

Time Machine es un sofisticado sistema de respaldo, copia de seguridad o backup incluido en todo Mac desde hace años, pero con una interfaz de uso y configuración muy sencillas. Si bien en anteriores versiones de macOS era propenso a errores, ahora funciona estupendamente en la mayoría de los casos. Si dejaste de utilizarlo en su momento, te recomiendo que le des una nueva oportunidad.

¿Porqué Time Machine se llama así?
Time Machine (como La Máquina del Tiempo de H.G. Wells) simula un viaje atrás en el tiempo para recuperar carpetas, archivos o versiones de éstos, que hayamos perdido o borrado por error en el presente. Podemos, por ejemplo, abrir una ventana del Finder y “trasladarnos” a una fecha anterior, ver los archivos y carpetas que contenía, seleccionar lo que queremos recuperar, y traerlo de nuevo “a hoy”.

Y ya que estamos jugando con este concepto, pueden darse incluso esas paradojas temporales en las que un individuo que viaja desde el pasado al presente se encuentre consigo mismo. En el caso de que recuperemos un archivo del pasado, y que éste siga existiendo en la actualidad, Time Machine nos preguntará qué hacemos: reemplazar uno por otro o conservar ambos.

¿Qué copia Time Machine?
Time Machine hace copia de todo el ordenador en un disco duro externo, de modo que en caso de pérdida, robo, accidente o avería del Mac tengas tus datos a salvo. Este puede ser el típico disco duro con conexión USB, pero también puede ser un disco tipo NAS (“en red”) u otro ordenador, aunque lo habitual es lo primero. Y todo quiere decir eso: todo. Sistema operativo y sus ajustes, carpetas, archivos, tu correo electrónico… incluso la foto que pusiste como fondo de Escritorio. Pero no copia cada vez todo el contenido del ordenador. Una vez hecha la primera copia completa busca los cambios y sólo hace respaldo de las nuevas carpetas, archivos y versiones de éstos. Si bien la primera copia puede tardar incluso horas, las copias siguientes son mucho más rápidas.

¿Pero no se copiaba todo en iCloud?
La respuesta no es tan evidente para muchos nuevos usuarios de Mac. De hecho, muchos no han reparado, al seguir los pasos de la primera configuración o puesta en marcha, que por defecto está activada la opción de guardar las carpetas Documentos y Escritorio en iCloud Drive, o sea, en la nube. En principio, esto tiene ventajas: el contenido de estas carpetas está a salvo en iCloud, y además puedes acceder a él desde tu iPhone, tu iPad o desde la página web de tu cuenta de iCloud. Pero el espacio por defecto en iCloud es de sólo 5 GB. Y ojo, 5 GB a repartir entre todos los dispositivos que usen esa misma cuenta. Puedes ampliar ese espacio a 50 GB por apenas 12€ al año, algo muy recomendable si tienes un iPhone, a 200 GB por 3€ al mes, o incluso a 2 TB por 9,99 al mes.

Pero un Mac no guarda todo en iCloud: podemos activar la casilla para Documentos y Escritorio, hacer que la fototeca de Fotos sincronice con iCloud, y que aplicaciones como iMovie, Garageband, Keynote, Pages y Numbers puedan guardar documentos en la nube, pero no se guarda todo lo demás, ni tampoco los ajustes del ordenador.

¿Se puede usar cualquier disco duro externo?
Si, salvo rarísimas excepciones. Time Machine formateará el disco si no tiene el formato adecuado para ser usado por el Mac. No es imprescindible que el disco sea especialmente rápido ya que no vamos a trabajar directamente en él. Podemos usar uno económico con conexión USB 2.0, aunque si es posible, es recomendable un USB 3.0.
Tengamos en cuenta que formatear supone borrar todo el contenido de ese disco.

¿Qué hace Time Machine con las carpetas y archivos que he borrado voluntariamente o por error?
Las guarda también, y permite que recuperemos incluso las versiones anteriores de un documento.

¿Qué capacidad debe tener el disco de respaldo?
Si guarda todo en el disco de respaldo, y guarda también los archivos eliminados y las versiones anteriores de los documentos, ¿con el tiempo el conjunto de la copia irá creciendo hasta llenar el disco? Efectivamente, y por eso Apple recomienda que el disco utilizado para Time Machine tenga una capacidad de almacenamiento bastante superior al total del volumen de datos del disco interno del Mac. Por ejemplo, si el disco duro del Mac es de 250GB, y de éste hemos utilizado 150GB, el disco externo debiera tener al menos el doble, o sea, 300GB.

Si Time Machine acaba llenando el disco, irá borrando los archivos borrados y las versiones más antiguos. Siempre tendremos una copia completa de lo más reciente, pero “el pasado al que podamos viajar” ser cada vez más cercano. Ya no podremos volver hacia atrás años, sino tan sólo semanas o días. La capacidad de los discos externos actuales es de un mínimo de 500GB, y ya son muy asequibles y recomendables los de 1TB ó 2 TB.

Si a alguien le parece caro uno de estos discos que se pregunte cuánto pagaría por recuperar eses fotos familiares irremplazables o esos trabajos en los que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo. Claro que, siempre cabe la posibilidad de repetir la boda, aquel viaje, o intentar meter de nuevo al crío (ya con 20 años) en la pila bautismal.

Es imprescindible que Time Machine haga backup o respaldo de todo el contenido del ordenador?
Time Machine copia todo el contenido del ordenador excepto las carpetas o discos que expresamente excluyamos. Si hay carpetas de mucho peso (videos o películas, por ejemplo) que queremos excluir para que su copia no ocupe espacio en el disco de respaldo, basta añadirlos a la lista de ítems excluidos.

¿Qué pasa si ya estoy usando un disco duro externo para lo que no cabe en el Mac?
Todo lo que está en ese disco externo corre el mismo peligro que lo que hay en el disco interno del Mac: si no tengo copia en otro sitio puedo perder datos valiosos, ya sea por error o avería. Todos los discos duros acaban muriendo. Sólo que no sabemos cuando.

¿Necesita Time Machine un disco duro para la copia del ordenador y otro para la copia del disco externo?
No, en absoluto, Time Machine puede copiar el contenido de ambos discos en un tercer y único disco de respaldo, pero como es lógico ese disco deberá tener la capacidad suficiente.
Por ejemplo, si el Mac tiene un disco interno de 256 GB y el externo de almacenamiento es de 1 TB, el disco de respaldo que usa Time Machine debiera ser de al menos 2 TB.

¿Tiene que estar conectado el disco externo de almacenamiento cada vez que Time Machine hace sus copias?
No es necesario; en ese caso Time Machine haría la copia correspondiente al disco interno, y haría más adelante la del disco externo cuando este estuviera conectado.

¿Se puede usar el disco para Time Machine para guardar otras cosas?
Poderse, se puede, aunque es recomendable usar ese disco exclusivamente para hacer las copias de seguridad de Time Machine.

¿Se puede utilizar el mismo disco duro externo de Time Machine con dos o más Mac?
Si, si la capacidad de almacenamiento es la suficiente, de hecho, esto es algo habitual cuando se usan discos en red o NAS, aunque por seguridad yo usaría un disco diferente para cada ordenador.

¿Y con qué frecuencia debiera hacer las copias?
Si el disco duro está conectado, Time Machine actualizará la copia cada hora. De este modo, si cometemos un error, sólo habríamos perdido esa hora de trabajo. Evidentemente, todo depende de la frecuencia con que actualicemos o añadamos documentos o fotos.

Lo que no debemos, en todo caso, es olvidar conectar el disco con la regularidad que consideremos conveniente. Si dispones de un portátil, y eres de los que lo dejan siempre en el mismo sitio para cargar la batería, puedes dejar “en ese sitio” el disco duro, y acostumbrarte a conectar tanto el cable de carga como el USB del disco.

Evidentemente, el ordenador debe estar encendido (si, me lo han preguntado), aunque podemos dejarlo en reposo. Si se trata de un ordenador de sobremesa, como un iMac o un Mac Mini que no se mueven de su sitio, podemos dejar el disco permanentemente conectado.

¿Y esto no es malo para el disco externo?
En esto, puede que leas diferentes opiniones, pero te puedo asegurar por décadas de experiencia, que no se me han estropeado más discos permanentemente conectados que discos que han debido encenderse, conectarse y luego desconectarse y apagarse; más bien al contrario.

Sin embargo, hay situaciones en las que deberíamos pensar esto dos veces. Si vivimos en una zona en la que hay altibajos en la tensión de la red eléctrica, o en zonas rurales en las que un rayo podría sobrecargar o dañar la red eléctrica, el disco de Time Machine debería estar desconectado del ordenador. Personalmente he visto discos dañados en ambas situaciones. En la primera, una repentina subida de tensión dañó los electrodomésticos de todo un barrio de Valencia, entre ellos los ordenadores y discos conectados a éstos. En otra ocasión, en las oficinas de una gasolinera, un rayo convirtió un ordenador y los discos conectados a éste, en un masa informe de plástico derretido y chamuscado. Aunque sería suficiente que el vecino de arriba olvidase un grifo abierto para causar un desastre en nuestro piso… por no hablar de incendios o robos.

Como soy un poco paranoico, especialmente con las fotos familiares, uso más de un disco para las copias de seguridad y no guardo todas en casa. Una de ellas la guardo en el coche.

¿Se pueden usar dos discos diferentes de Time Machine?
Si, podemos incluso alternar el uso de uno y otro. Time Machine completará en cada caso la copia del disco correspondiente.

¿Qué pasa con mis datos si alguien roba el disco con el respaldo de Time Machine?
Apple recomienda encriptar el disco para proteger nuestra privacidad, de hecho es una de las opciones que podemos activar en su panel de control.

¿Puedo usar el ordenador mientras Time Machine está haciendo copia?
Si, perfectamente, puedes olvidarte de lo que éste haga y trabajar tranquilamente. ¿Y no ralentiza el funcionamiento del ordenador? En los equipos modernos y con las versiones actuales de macOS no se nota prácticamente nada, aunque si es perceptible en equipos antiguos y versiones anteriores del sistema operativo.

¿Pero, puedo detener la copia una vez iniciada?
Sin problemas. Es recomendable activar en Paneles de Control / Time Machine la opción “Mostrar icono de Time Machine en la barra de menús”. De este modo podemos ver cuándo éste está activo y también podemos desde ese menú detener la copia de seguridad. Y por cierto, también es posible iniciar la copia cuando queramos.

¿Hay alternativas a Time Machine?
Si, incluso para determinados entornos de trabajo hay soluciones muy interesantes. Yo, por ejemplo, he usado muchos años Tri-Backup. Pero para el usuario de a pié hay un tipo de alternativas interesantes: el clonado del disco interno. El clonado supone hacer una copia exacta del disco duro interno del Mac en otro disco duro. Una ventaja es que esta copia es tan idéntica al original que el Mac puede incluso arrancar con ella. Imaginad que el disco duro del ordenador muere repentinamente: podemos conectar el disco clonado, iniciar el ordenador con él y seguir trabajando con las aplicaciones funcionando normalmente hasta que podamos dar solución al problema del disco interno. Las aplicaciones de clonado más conocidas y veteranas son SuperDuper (con una versión gratuita que permite clonar aunque hay prestaciones sólo disponibles en la de pago) y Carbon Copy Cloner (con funcionalidad completa gratuita por tiempo limitado).

Para aprender a utilizar Time Machine paso a paso, nada mejor que las páginas de soporte de la misma Apple:
Aquí os facilito algunas de ellas:

Realizar una copia de seguridad de tu Mac con Time Machine
Fecha de publicación: 22 de enero de 2019
Cómo configurar la utilidad Time Machine, preparar el disco para los respaldos y hacer la primera copia.

Restaurar el Mac desde una copia de seguridad
Fecha de publicación: 24 de octubre de 2018
Si has cambiado de ordenador, has cambiado el disco duro o quieres restaurar éste a los ajustes de fábrica.

Cómo trasladar tu contenido a un nuevo Mac
Utilizar el Asistente de Migración y Time Machine para pasar todo el contenido de un Mac a otro.

Restaurar ítems desde una copia de seguridad de Time Machine en el Mac
Recuperar carpetas, archivos o versiones anteriores de éstos

Si el disco de copia de seguridad de Time Machine del Mac está lleno
Empezar a hacer las copias en otros disco de mayor capacidad.
Trasladar la copia de seguridad (Backups.backupdb) ya hecha a otro disco de mayor capacidad o excluir carpetas (como la de Aplicaciones) o archivos del sistema para que la copia ocupe menos espacio.

Comando+D, ese atajo de teclado para Mac tan desconocido

No, no es ese Comando+D de DUPLICAR que se usa en el Finder y otras aplicaciones para duplicar archivos o elementos seleccionados.
Tampoco es el Comando+D de DESELECCIONAR que usamos, por ejemplo en Photoshop ó Pixelmator para deseleccionar zonas de una imagen que antes habíamos seleccionado con el lazo u otras herramientas.

Pero tampoco es el COMANDO+D combinado con una tercera tecla, como:
En el Finder, Mayús+Comando+D: nos sirve para abrir la carpeta Escritorio.
En Pages, con Control+Comando+D podemos buscar la palabra situada en el punto de inserción, o con Mayúsculas+Comando+D, mostrar u ocultar el editor de datos de gráficos.
O finalmente, en Safari, Mayúsculas+Comando+D, para añadir la página actual a la lista de lectura.

El atajo de teclado al que me refiero, es el humilde, utilísimo (y que yo uso docenas de veces al día)
COMANDO+D: que sirve para seleccionar la carpeta Escritorio desde los cuadros de diálogo Abrir o Guardar.

¿Cuántas veces al día os aparece el cuadro de diálogo en el que podéis dar nombre a un documento y elegir la carpeta de destino? Pues no es necesario recorrer el listado de favoritos de la Barra Lateral para buscar la carpeta Escritorio, o desplegar el menú Ubicación para seleccionarlo. Es con este cuadro de diálogo abierto cuando podéis usar COMANDO+D para seleccionar directamente esa carpeta.

Curiosamente, este atajo de teclado es desconocido incluso por veteranos usuarios de Mac. ¿No? haced la prueba.

Si queréis ver otras Funciones rápidas de teclado del Mac os dejo estos enlaces:

Funciones rápidas de documentos

Funciones rápidas de teclado y acciones gestuales en Safari en el Mac

Pages para Mac: Funciones rápidas de teclado de Pages para Mac

Métodos abreviados de teclado comunes para Office para Mac

Funciones rápidas de accesibilidad de Mac